仲夏爵士樂節

文字 / 丁燕燕
原文刊載於「明日風尚」七月號

巴黎市中心最大的公園是位於東南面的Bois de Vincennes，它比紐約的中央公園還要大三倍，以前是為法國國王打獵而設的森林區，法國大革命後這裡是練兵場，拿破崙三世時改建為國家公園。公園由多部份的建築組成，包括中心湖泊、古堡、塞馬場及花園Parc Floral de Paris。

每年仲夏，大型的爵士樂節在此展開。今年的音樂節於六月七日開幕，為期兩個月，至七月二十七日為止。逢週末及星期天下午三時至七時，不同的爵士樂手在這裡演出。演場設有1,500個位子，但很快就會滿座，而且售票處永遠是四條長長的人龍，排上一個小時也不足為奇。很多前來欣賞演出的觀眾們便不一定想要位子，其實，在公園的任何一個角落都能欣賞音樂。我最喜歡的是與三五知己一起來，帶備野餐和大毛巾，躺在草地上曬著陽光、聽著音樂、吃著鮮甜的水果，高興時起來跳跳舞，鼓鼓掌。這是夏天週末的最佳娛樂﹗

今年的節目比往年更吸引，不少大牌樂手都被請來，特別介紹The Erik Truffaz (Nya和 Zuco 103)、The James Taylor Quartet (Zap Mama及Angelique Kidjo)、Dianne Reeves、David Murray、Stefano Di Battsista、SF Jazz Collective (Joe Lovano、Dave Douglas、Robin Eubanks及Miguel Zenon)及Henri Texier等。

Parc Floral de Paris
Château de Vincennes

城中古堡酒店

文字及攝影 / 丁燕燕

原文刊載於「明日風尚」八月號

隱藏在巴黎綽約迷人的蒙馬特區中心，一條不起眼的小巷，一對深啡色大門安份地立在那裡，絲毫不招搖。推開大門，是井然有序的法式花園，遮掩其中，一幢白色小別墅，是這家新開張的小型豪華酒店 – Hotel Particulier de Montmartre。建於十九世紀的貴族府第，毗鄰曾是 Hermès 家族的私宅，圍繞著它的是被視為現代藝術發源地的波希米亞畫家工作室。在策展人Morgane Rousseau及電影人Frédéric Comtet兩位幕後主腦的推動下，古堡被改建為擁有五套客房的酒店，延續著它特殊的地理與歷史位置，酒店完美地集合了品味、時尚、藝術及享受，處處展現著戲劇性的驚喜。

酒店的五個套房分別由五位著名的創作人任擔任設計師，以不同的主題進行裝潢。來自紐約的藝術家Martine Aballéa 以手繪植物牆紙為焦點，創造了一個充滿陽光的套房，無論外面是晴是雨，這裡永遠是藍天白雲、綠草鮮花；當你躺在床上，感覺就如懸浮在半空中，任由陽光灑溢你的身心。法國藝術家Natacha Lesueur的創作一向以身體為出發點，這次也不例外，她以三千煩惱絲為創作靈感，強調密度和透視感的比對，以直線條勾勒出空間感。另外的房間包括由Olivier Saillard的簡約設計「詩歌與帽子」、Pierre Fichefeux的立體主義設計「長耳朵的樹」及Philippe Mayaux的後現代「玻璃房」。

Le Printemps Miroir

文字 / 丁燕燕
相片鳴謝︰Le Printemps 及Athem
原文刊載於「明日風尚」八月號

位於巴黎Haussmann大道的春天百貨 (Le Printemps) 於今年四月起進行大型牆身維修工程。貫徹高雅作風，春天百貨特此邀請藝術家Pierre Delavie為五層高的大厦外牆創作裝置作品 -- Le Printemps Miroir (春天百鏡)。是項三千萬歐元的維修工程原本預計需時十年，現縮短至四年。配合工程進度，作品將於明年移至大厦的另一面牆身。
以「漫步巴黎」的概念出發，藝術家Pierre Delavie為春天百貨進行三步曲變身工程。首先是於臨時大厦外牆重現原有的雕塑、裝飾、彩繪、窗框等；第二步是以鏡面裝飾牆身，把周邊美輪美奐的經典建築映入鏡面，於是我們在春天百貨看見了巴黎歌劇院、瑪德蓮教堂及協合廣場中的Obélisque柱。最後，是把動態的巴黎收進眼簾， Haussmann大道上奔馳而過的車輛、健康一族的單車自由人、優哉悠哉的遊客、駐足細賞的行人，巴黎充滿動感與活力。鏡面的鋪砌方法別具心思，隨著腳步的移轉，你會從到不同的角度看到鏡中的反影，Haussmann大道上日與夜、春與秋迥然不同的景觀像影畫戲般逐一呈現眼前。作品面積共達4,540平方米，重3.4噸，這是巴黎有史以來最大型的臨時外牆裝置作品。

今年五十歲的藝術家Pierre Delavie本為音樂人和時裝設計師，至2006年起，開始創作大型的大廈牆身設計。是次合作的製作公司Athem以製作大型裝置知名，成功的作品包括George V大街的LV行李箱、Sonia Rykiel、Hermès及倫敦的Selfridges百貨公司的牆身設計作品。

http://www.leprintempsmiroir.com/

Regent’s Park 露天劇場

原文刊載於「明日風尚」七月號

到遊英倫而想欣賞莎士比亞的經典名劇，但劇院的氣氛又有點讓你不自在的話，那Regent's Park的露天劇場是一個不俗的選擇。這個歷史最悠久的露天劇場每晚為1,240位觀眾製作最專業的演出。

在廣闊的星空下亮起舞台燈光，周遭是鮮花與綠草，舞台上是同樣童話式的故事── 莎翁的喜劇已和Regent's Park露天劇場劃上等號，其中《仲夏夜之夢》更是最受歡迎的永久劇目。事實上，很多人第一次欣賞莎翁的劇目演出，就是從這裡開始。新創作的音樂劇同樣是合家歡之選。劇場附設的童話式幻影餐廳及酒吧是晚餐之選，如果想隨意一點、享受陽光與新鮮空氣的話，那就在草地上野餐。或者你可以準備一點小吃，一邊欣賞演出，一邊品嚐零食。英倫的天氣以變幻莫測知名，這給每晚的演出帶來刺激感，專業的演員們不單不懼風雨，有時還會幽默地臨時加上幾句揶揄一下天公不造美。不過，準備一件抵擋風雨的外套還是明智之舉。

今夏的劇季於六月二日正式開鑼，以藝術總監Timothy Sheader編導的莎劇《羅密歐與茱莉葉》作為開季劇目，然後還有《第十二夜》、音樂劇《Gigi》及新改編年輕版本《仲夏夜之夢》，劇季至九月三日結束。票價由10英鎊至35英鎊不等，星期六晚的票價則一律42英鎊(包一杯酒及場刊)。

電話訂票︰+44 844 826 4242

網上訂票及節目查詢︰http://www.openairtheatre.org/

Dress Up Kobe Burger -- the Haute Couturie!

£85 ...

Burger King has announced an £85 luxury burger which will be available at selected ‘upmarket’ central London locations (just what that means remains to be seen). Whether foie gras and kobe steak burgers are enough to change the middle classes opinion of this fast food chain remains to be seen, we are just desperate to get our chops around a burger that costs more than a flight to Greece!

While this will be seen by many as a PR stunt to help shift the companies client base from low income families to ‘more money than sense’ city types, we’re sure that it will help them in their ongoing quest to challenge McDonalds in the quality of product stakes. A move which is sure to counteract McDonalds recent "coffee shop" reinvention.

The funny thing is, not even that you won't buy it, but the BK themselves do not expect anyone to buy the so frenchy burger! You may start to wonder if it means a phantom burger of an illusionary pub!

倫敦的Burger King將於六月中推出全世界最昂貴的牛肉漢堡麭，暫訂價格為85英鎊，但預計沒有人會願意掏腰包把這個價值不菲的漢堡麭帶回家。這漢堡麭的尊貴在於以日本的Kobe牛肉為主要材料， Kobe牛肉來自日本的特種母牛，牠們的飼養方法也同樣尊貴，因為牠們是以啤酒及SAKE養大，以確保肉質嫩滑多汁。極盡侈華之能事，這款漢堡麭將摒棄一直以來的蕃茄汁，配以罕有的法國藍土司及鵝肝醬。

此外，顧客還可以選擇以法國黑磨菇truffle代替普通的磨菇，或加以鮮甜的老虎蝦王﹗這85英鎊的漢堡麭將破兩年前一家紐約快餐店推出的80英鎊最昂貴三文治，僅限於倫敦的Kensington及Chelsea兩個地區的指定Burger King店內出售。但同一餐牌上出售的漢堡麭，最便宜僅需1英鎊，所以相信沒有人會打這個新產品的主意。但飲食界評論人Lucy Barrett指，推出一個沒有人購買的漢堡麭，並非我們想像中般滑稽無聊。正如Burger King的發言人稱，這是為了抬高身價，把Burger King的地位調處於競爭對手如麥當勞等快餐店之上。
文字/ 丁燕燕
原文刊登於「明日風尚」五月號

Caviar Sorbet of Philippe Faur

A new mountain in gastronomy has been climbed and conquered. Upscale French artisan ice-cream maker Philippe Faur has made his idea of creating a caviar sorbet come true thanks to a collaboration with Armen Petrossian. Here comes a world premiere sorbet made of 60 % of caviar Alverta Royal Petrossian, from a white sturgeon, which took both specialists 6 months to develop......

100% french, while the italians stay with fruits, the french ice-cream maker is staging his Truffle Ice-Cream, the Roquefort ice-cream or the Foie Gras de Canard sorbet developed with Rougié, the winner of Grand Prix International de l'Innovation 2007. Today, the ice-cream maker becomes a top brand, The Philippe Faur creations, and the name means to say all products are made with 100 % natural ingredients, without any addition of coloring or artificial flavors, or flavor enhancers. The milk used in the ice-creams comes from mountain cows milked the very morning. Only ripe fruits, ingredients and alcohols of the highest quality are used.

The ice-creams so far are only shipped within France in a special packaging that prevents them from melting for 72 hours, although international customers sound numerous. A 100 ml tub is priced at 118 €. A 15 ml sample size is also available for 18 €.

法國冰淇淋大師Philippe Faur 與餐飲業大亨Armen Petrossian同共埋首研製六個月的魚子醬冰淇淋終於面世。這款獨一無二的Sorbet採用全天然物料製成，魚子醬含量達六成，一小匙的Sorbet放進嘴裡，就聞到不可擋抵的魚子鮮甜味道。

Petrossian先生在餐廳裡推薦這款新鮮出爐的Sorbet作為餐後甜點，同時他還建議客人們合著煙三文魚或新鮮帶子一起品嚐。極為大方的魚子醬含量也把Sorbet的身價大大提高，100毫升就要118歐元，顯然不是每個人都買得起，但四人份的禮品裝價值72歐元，還是不錯的送禮之選。

魚子醬Sorbet現於各家Petrossian餐廳及Philippe Faur店有售，還可以從網路上訂購︰www.philippefaur.com

Glacerie Artisanale Philippe Faur Allans - 09160 CAUMONT

電話︰05 61 66 87 35

文字/ 丁燕燕
原文刊登於「明日風尚」五月號

塞納河上的水上巴士

文字及攝影 / 丁燕燕
原文刊載於「明日風尚」六月號

記得電影《日落巴黎 (Before Sunset)》裡，女主角Céline被到遊巴黎的舊情人Jesse拉上觀光船Bateaux-Mouches時，慌忙大叫︰「我不去﹗這是給遊客的…… 糗死了﹗」的確，對巴黎人來說，乘船遊塞納河是一樁糗事，只有遊客才會上觀光船。只是塞納河兩岸古色古香的建築群，確實景緻怡人，對堅持不做糗事的巴黎人來說，也是一種遺憾。遺憾終於可以彌補了。

從六月一日起，巴黎首班水上巴士Voguéo 起航﹗巴黎人因這破天荒的盛事而興奮起來，四月底開始進行的技術首航時，已吸引大量市民圍觀，躍躍欲試。這些水上巴士由定做的淡藍色和嫩綠色的雙體船隊組成，每艘船可載運七十名乘客。新的河上公共交通工具將於Gare d’Austerlitz 火車站至 Maison Alfort – Eocle Vétérinaire 一段河道航駛，途經往三個碼頭，包括國家圖書館Bibliothèque François-Mitterrand –Tolbiac、Bercy (即Cinemathèque及大型演唱會及體育賽事舉辦場地Palais Omnisports) 及塞納河東部近郊Port d'Ivry。新服務將試驗兩年，計劃於2010年將服務推展至整個巴黎中心及整個塞納河段。班次方面，週一至週五，每20分鐘開出一班船。在週末則減至每30分鐘一班。船票與現時的地鐵月票、周票通行，乘客可以自由上落，零售票每程為三歐元。

Paris commuters now have a new maritime option for traveling to work--and Euro-strapped tourists are in luck with a cheaper alternative to pricey Seine tour boats.
Voguéo, a new fleet of public transportation boats, set sail on Sunday. The boats run from Gare d'Austerlitz train station on the Left Bank and make several stops throughout the city, as far as Maisons-Alfort in the Southeast suburbs.
While the €3 price tag is double what you'd pay on the Metro, it's a bargain for those looking to view the city from the Seine while avoiding tourist trap cruises.

The initiative is part of Mayor Bertrand Delanoë's plan to reduce car traffic by 40 percent by 2020, and the city hopes to extend the program all along the Seine in the coming years. The covered, heated catamarans run from 7 am to 8:30 pm on weekdays and 10 am to 8 pm on weekends.

Sophie Calle – Prenez soin de vous

文字/攝影︰丁燕燕
(鳴謝︰Kleinefenn / AIA productions)
原文刊於《優雅雜誌》 六月號)


法國當代女藝術家中，我最欣賞的其中一位就是概念藝術家Sophie Calle (索菲·卡麗)。索菲有層出不窮的鬼主意，每一次出招，准會叫人驚歎。極端地說，她就是怪人一名，如果不當藝術家，她會是出色的「整蠱專家」。

舉兩個例子。在1978年的作品Filatures Parisiennes中，她在街上突發奇想，決定跟蹤一位陌生男子一星期，記錄他所做的每一件事。事情演變下去，成為了1980年的Suite Vénitienne，同樣的策略，但女主角沉迷執意跟蹤陌生男子，結果從巴黎跟到了威尼斯。另一個頗具爭議性的作品是1983年的Le Carnet d'adresses，索菲在街上拾到電話簿，平常人把它放路旁或交給管理員就了事，但索菲又來奇想，聯絡電話簿裏的人，與他們會晤，訪談每週在報上刊出，以描繪出電話簿主人的模樣。最後展覽在龐畢度中心開幕時，主人翁終於聞息而至，並提出抗議導致開幕禮變為閉幕禮。索菲的作品是怪誕，不過亦令人拍案叫絕。

最近在巴黎國家圖書館展出的索菲·卡麗個展 -- Prenez soin de vous 是我第一次真正看到索菲的作品。創作靈感來自一封沒署名的分手電郵，而抬頭的確是致給索菲的。最後一個句子大概如是︰「其實你人很不錯，很體貼很有個性，也很出色，但是我們之間有不一樣、不配合、不妥當的地方，所以還是不要在一起了，請你好好照顧自己。」於是，索菲便把這封分手信發給107位不同年齡不同背景不同職業的女性作重新演繹，以她們自己的表現方式、角度去理解和反應。於是，心理分析、法律審判、語言分析、字跡分析、性心理、犯罪學、塔羅牌占卜、外交原則、人類學分析等專業，還有演員、舞蹈員、哲學家、教師、社工、家庭主婦、記者、棋手、歌手、物理學家等女性都被請來評論事件，甚至鸚鵡Brenda被邀請來表演憤怒啄破信件的一幕。索菲給予參與者最後的空間與自主，她只是從旁攝影及記錄。最後展出的，是107張人像攝影、手稿及錄影。索菲說︰「是她們製作了這個作品。」

展覽現場擁擁濟濟，姐妹們擠滿一堂，一同發聲。可以想像那可憐的提出分手者一定被罵得狗血淋頭。展覽彷佛沒有男性發聲的位置，參觀的人也以女性居多，但展覽背後的主腦人，依然是男性。展覽總監是前任龐畢度中心主席、現任國家圖書館館長 Bruno Racin，策展人及展場設計則是大名鼎鼎的藝術家Daniel Buren。被問到假如自己是那位提出分手者，將會對這個計畫有何感受時，Buren回答說，「我想每個男人都會感到不快。」那索菲的目的是要報復嗎？還是女性一貫找一眾姐妹們訴苦的做法呢？還是要以藝術的方法把分手的傷痛昇華？

展覽去年在威尼斯雙年展的法國國家館展出，獲得一致好評。這次移師巴黎館書館展出，索菲直言地方更好，展出更完整更理想。

1953年在巴黎出生的索菲，一直以概念藝術的方式來溶解生活與藝術、隱私與公開、窺視與參與、暴露與隱秘、幻想與現實的關係。索菲·卡萊的作品通常像一個調查或抽樣調查的結果。但它也可以看作是進行的試驗、紀錄片或是經過藝術加工的自傳。她稱自己為「紀實藝術家」，如她暗中跟蹤陌生人，監視他們，或詢問陌生人，讓他們無意識地加入到她的遊戲與故事中。公眾對她的作品或是極喜歡、或是極反感，而我絕對欣賞她的創意、幽默和執著。

Vapiano - The Casual Hip

Here, everything is simple. . Pick up a menu, pick up a chip-n-pin style card, pick up a tray and order your food. At each food and drink station there’s a little machine you hold your card up to and it records the price. Get as much - or as little - as you want, and when you’re done bring the card up to the cash registers and pay. Easy, right? Call it a canteen, if you want. But it provides you more, and much more than a canteen.

It’s name? Vapiano. Yes, it’s everywhere in Europe and in the US. But still, new to London. Open one week ago in Oxford Circus, the two-level restaurant offers about 300 seats. The deco is classy, predominantly brown, flanked by a large chalkboard with quirky sayings and pictures. Seating is either high stools and benches at thick wooden tables or low, red, lounge-y seats with bright red circular tables. Upstairs are more of the same types of seats, plus long sofa banquettes. On each of the wooden tables are little potted rosemary and basil plants. Can customers have fresh herbs directly from the plants?

Here, everything is fresh. Although people call it a fast food restaurant, the actual food is anything but, with pasta made on the premises fresh every day and key ingredients (like mozzarella) imported from Italy. Whilst there are a couple of salad options, mains are basically pizzas and pastas. Pasta is made right in front of you (it only takes a couple of minutes) so you have the chance to specify what ingredients you want: a bit more chilli, a bit less salt. When you order a pizza they give you a buzzer, which goes off right as it’s coming out of the oven.

Prices are decent, especially with the tourist trap that’s Oxford Street right down the road, with main courses ranging from price brackets of £5.50 to £8.50. Cheap n Chic, this is the place: somewhere between the nicest of fast casual and hippest of casual dining restaurants.

Vapiano, 19-21 Great Portland Street, London

Dans les pas de Mrs. Dalloway

文字及攝影︰丁燕燕
(原文刊於《創意城市》 五月號)

1941年3月28日，佛吉尼亞˙伍爾夫(Virginia Woolf) 在River Ouse投河自殺。
六十七年後的同一天，我帶著伍爾夫的名作《Mrs. Dalloway (載洛維太太)》重遊倫敦，沿著Clarissa Dalloway的步履，細味今昔英倫。

「載洛維太太說她會自己去買花。」那是1923年六月的一個星期三早上，載洛維太太為了晚上的宴會而外出買花。她從西敏寺附近的家出發，往西北方向走到位於Bond Street的花店。一路上，載洛維太太的思緒飄忽交錯，戰後的英倫讓她想起了童年時的鄉下和夥伴，還有她的人生。我跟隨著載洛維太太的腳步，開始今天的旅程。

我們從英國的政治中心西敏市出發。建于1062年的哥德式白色西敏寺是英國皇室的陵墓(圖一)，東面是著名的國會大樓和大笨鐘，西面是帶有藍色大門的Dean’s Yard伍爾夫沒有說明載洛維太太的家在哪里，但我們可以穿過Dean’s Yard，來到Great College Street (圖二)。根據小說裏的描述，載洛維太太應該是住在這條街上。那是一排排均衡而對稱的十九世紀喬治風格建築，今天看到的，依然是1923年的紅磚樓房。這些建築物經歷了兩次戰火的洗禮和倫敦規劃師的粗暴改造而依然屹立不倒，我不得不感歎它們頑強的生命力。載洛維太太從家裏出來，往西走，來到維多利亞大街。也就是在這裏，她聽到了大笨鐘的鳴聲。伍爾夫以洗練的筆觸來描寫它，「先是一種預告，音樂感的；然後擊響正點，逝者如斯」。大笨鍾洪亮如昔，一秒不差地運行著。十點鐘。一陣清澈鐘鳴聲過去，「那沉重的鐵圈融化消失在空氣中」。

穿過泰晤士河，在大笨鐘的對岸是建於千禧年的London Eye。我從遠處眺望它那懸掛在天空中的小子彈，彷佛時間凝固在空中 (圖三)。載洛維太太沒有見過這座鐵造巨輪，我想像她暗地裏嘲笑著那些坐上摩天輪看風景的人，因為她喜歡走在倫敦街頭，這是認識這座城市的最好方式。就如在維多利亞大街上，她看見了馬車、小汽車、巴士、貨車、前後夾著看板的三文治人、吹銅管樂的樂隊、上空還有飛機雷鳴而過。這是她所愛的一切︰刧後餘生的人群、喧嘩紛擾的倫敦、六月裏的這一刻。

從維多利亞大街右轉進Dean Farrar Street, 左轉至Tothill Street，右手邊就是Queen Anne’s Gate。載洛維太太橫過北邊的Birdcage Walk來到St. James’s Park，在這裏遇上了老朋友Hugh Whitbread。走進那安靜而帶點霧氣的公園裏，一張張迷離的面孔重現眼前，載洛維太太回到了過去。當年載洛維太太走過的湖心鐵橋己被拆掉，今天我取道圍繞公園西面的小路，來到白金漢宮。這是英國君主的官邸，現在是國家慶典及皇家娛樂的地方。每天早上十一時點進行的禁衛軍交接儀式還要等到四月才開始。載洛維太太從公園的林木中望見皇宮，「國王和王后都在皇宮裏」。剛巧，今天女王和親王都在皇宮裏，聽說皇宮上的國旗就是一個標誌。

重舍載洛維太太的方向，我沿著Queen’s Walk來到 Piccadilly大道。當年載洛維太太看到的建築今天都已面目全非。根據伍爾夫1925年的散文記載，Devonshire House已被一間粗糙的小屋取代，今天小屋也被Marks and Spencer’s取代。當年住在Piccadilly大道80號的Burdett-Coutts男爵夫人喜歡在窗口排設一對彩瓷鸚鵡，那天載洛維太太也注意到了，可惜房子早就被拆了，鸚鵡也不知哪里去了。傍邊82號的Bath House己於六十年代拆卸，成為了今天的國防部大樓。當載洛維太太順路去看看Hatchard’s書店的時候，我走進了國防部大樓的美式咖啡廳，要了一杯義大利咖啡。

載洛維太太繼續往北走，來到Old Bond Street。「Old Bond Street總叫她著迷」，伍爾夫這樣告訴我們。可惜花店不見了，優雅的手套、帽子也沒人買了。今天我們看到的，都是全球化的品牌和樣式，當中不乏美式酒店、法式三明治。New Bond Street的121號便是當年的魚販和他放在冰塊上的三文魚，今天的標誌是「Nicole Farhi」。是巧合還是註定？Nicole Farhi的丈夫David Hare便是電影《此時此刻 (The Hours)》的編劇，而這部電影就把伍爾夫和載洛維太太連在了一起。當年的Mulberry’s還在，而且門口永遠排著長龍，載洛維太太在裏面挑選著鮮花。就在這時候，對面馬路發生了小爆炸，載洛維太太從花店玻璃窗觀看著。伍爾夫的視線也就轉向了另一位主角Septimus和他的妻子Rezia。

我們的旅程也就在Mayfair的Bond Street結束，接下來是自由活動和購物時間，大家可以到著名的Oxford Street和Regent Street享受二十一世紀的視覺盛宴。而我，坐上了七路公車，來到Bloomsbury 的Russell Square，向北走到Tavistock Square，伍爾夫的故居就在附近，她的大部份小說都是在這裏完成的，當中包括了《Mrs. Dalloway》。在廣場的西南邊，我找到了伍爾夫的雕塑，今天上午的旅程總算完滿結束。